Tutti gli articoli di Feliciano Della Mora

Beni da salvare, recuperare e valorizzare. Lo splendido Vallone dei Mulini è una delle affascinanti attrazioni paesaggistiche della Penisola Sorrentina, un sito tra i più fotografati (e instagrammabili!), a livello mondiale.
Questa profonda gola della celeberrima Costiera, sarebbe il risultato di un’antica eruzione dei Campi Flegrei (le origini risalgono a circa 37mila anni fa), con l’accumulo di detriti (da Punta Scutolo a Capo Sorrento), e l’azione erosiva dei ruscelli, denominati : “Casarlano” e “Sant’Antonino”, che hanno plasmato il territorio, creando un suggestivo solco per trovare il naturale sbocco verso il mare, ma restando purtroppo in uno stato di abbandono, avvolta da una fitta vegetazione, causata dall’alto tasso di umidità, che la renderebbe inabitabile per gli esseri umani.
Il Vallone, del resto, non può che essere ammirato dall’alto, visto che il cancello di accesso è chiuso, si dice, da quasi due secoli, mentre il nome richiama l’antico mulino (ne restano visibili solo i ruderi, come pure quelli di altre strutture di seguito citate), che è rimasto attivo fino ai primi del Novecento.
In epoca romana, dunque, Sorrento era attraversata da tre valli, collegate tra loro: il Vallone dei Mulini, al centro di questo sistema, era affiancato da una valle che conduceva a Marina Grande e da un’altra, coltivata ad agrumi, che si estendeva verso l’interno fino alle colline della città. Queste due valli, oggi in parte scomparse, lasciarono spazio a strade ed edifici grazie a diversi interventi di riempimento.
Nel Cinquecento, la zona divenne proprietà delle famiglie nobiliari prima dei Tasso e poi dei Correale, che avviarono la costruzione del porto del già Capo Cervo, oggi noto come Marina Piccola. Successivamente, sul fondo, fu costruito appunto un mulino che, sfruttando le acque del torrente, macinava il grano destinato alla vendita ai sorrentini. Accanto ad esso sorse una segheria, dove venivano lavorati legni pregiati come ciliegio, ulivo e noce, poi trasformati dagli artigiani locali in manufatti di pregio. Il complesso includeva anche un lavatoio pubblico, dove le donne si riunivano per il bucato.
Intanto, nel 1842, Enrico Falcon, un ingegnere napoletano di origini francesi, acquistò una parte del Vallone con l’intenzione di riqualificare il vecchio mulino e convertirlo in uno a vapore. Ma non se ne fece più niente.
In passato, Sorrento era collegata al resto della costiera da un ponte stretto lungo la valle, che nel 1866 l’amministrazione comunale decise di demolire, per sostituirlo con una piazza, ottenendone lo spazio necessario grazie al parziale riempimento della gola, trasformazione questa che divise il Vallone dei Mulini in due parti: da un lato lo sbocco verso il mare, poi occupato dalla strada per il porto, e dall’altro un piccolo complesso industriale. Quest’ultimo cessò di funzionare all’inizio del XX secolo, sia a causa della mancanza d’acqua, ormai incanalata altrove, sia per ragioni climatiche, tanto che gli abitanti (particolarmente contadini e pescatori), abbandonarono la valle, che si trasformò presto in un luogo incontaminato e selvaggio, come del resto appare ancora oggi.
Ne seguirono dei lavori di restauro per prevenire crolli, ma ogni progetto di valorizzazione sarebbe reso complesso dalla frammentazione (o confusione?), della proprietà: mentre una parte del Vallone appartiene allo Stato, la maggioranza risulterebbe in mani private.
Come già detto, è bene tener presente che questo luogo suggestivo non è visitabile, preservandone così la natura rigogliosa, tra la cui vegetazione spontanea cresce anche una particolare specie di felce (la Phyllitis Vulgaris), priva di fiori e semi, caratterizzata da foglie intere.
Oggi il Vallone dei Mulini, immerso in un’atmosfera che sembra ferma nel tempo, resta uno spettacolo da ammirare e da fotografare dall’alto. Scendendo per via Fuorimura verso Piazza Tasso, a Sorrento, si scorge, sulla sinistra, una ringhiera che affaccia sulla caratteristica gola, un sito che resta “catalizzatore di sguardi”, cornice di un’atmosfera fiabesca.
Si consiglia, quindi, di osservarlo in momenti diversi del giorno, facendo attenzione ai giochi di luce e ombre che variano insieme al sole. Una buona prospettiva dall’alto, da dove sarà possibile immaginare un luogo pieno di vita fino agli inizi del Novecento, con la sua attività produttiva ed i corsi d’acqua che, secondo l’archeologa Paola Zancani Montuoro, hanno dato a Sorrento il suo nome: niente a che vedere con le sirene, l’etimologia deriverebbe dal greco surreo, nel significato di scorrere insieme o confluire.
Una città, dunque, plasmata dall’acqua dolce e resa unica dalla splendida vista che gode sul mare.
“Una città che non è semplicemente sole, agrumi e limoncello, ma anche storia, tradizione e… incanto”.
Insomma un vero angolo di paradiso in terra, tale da restare semplicemente estasiati.

Autore: Gennaro D’Orio – doriogennaro@libero.it

Archeologia

CERVETERI (Roma). Sarcofago del magistrato.

28 Gennaio 2025 Feliciano Della Mora

Sarcofago in travertino proveniente dalla cd. tomba dei Sarcofagi di Cerveteri, databile alla metà del IV secolo a.C., della famiglia Apucu.
La tomba fu scoperta nel 1845 – 1846 nella necropoli della Banditaccia. L’ipogeo aveva una struttura esterna monumentale e presenta due camere comunicanti con banchina continua, originariamente indipendenti e collegate in una fase successiva.
Vi erano conservati quattro sarcofagi, tre con rappresentazione del defunto disteso sul coperchio ed uno con coperchio a forma di tetto displuviato. Tre erano decorati ed uno era privo di immagini. Il più antico, che fu rinvenuto nella camera 1, apparteneva ad un magistrato, probabilmente il fondatore della tomba. Gli altri tre erano collocati nella camera 2. Quest’ultima conserva frammenti di decorazione pittorica: fregio a volute, scena di banchetto, lotta tra animali.
Sul lato frontale della cassa del sarcofago del magistrato (alt. 60 cm; lungh. 190 cm; largh. 66 cm) è rappresentato il viaggio di un magistrato verso l’oltretomba: il defunto è accompagnato dalla moglie e del corteo fanno parte anche servi con carro e sella curulis, musici ed apparitori muniti di insegne. Sul lato breve del sarcofago il corteo sembra completato da due giovani nudi in atto di danza e con accompagnamento musicale.
Il magistrato con volto barbato è riprodotto anche sul coperchio in posizione sdraiata. Indossa un mantello e gioielli in oro (collana di bulle e ghiande e bracciale analogo). Dietro la testa si scorge un libro, probabilmente di natura rituale (liber linteus).
La tipologia di sarcofago con figura distesa sul coperchio è attestata a Cerveteri solo dai tre sarcofagi ritrovati nella tomba omonima. Numerosi sarcofagi del tipo sono stati ritrovati a Cartagine, dove probabilmente erano prodotti. Verosimilmente si tratta di un’imitazione ad opera di artigiani ceretani con adattamenti etruschi.
Il sarcofago del magistrato è esposto nel Museo Gregoriano Etrusco. Gli altri tre sarcofagi rinvenuti nella tomba omonima sono conservati presso il Museo di Cerveteri.

Per approfondimenti sul sarcofago del magistrato cfr.:
– Gli Etruschi ed il Mediterraneo La città di Cerveteri, Somogy Editions D’Art, 2013, pagg. 296 – 297;
– Il sarcofago del “magistrato ceretano” nel Museo Gregoriano Etrusco, Fernando Gilotta in Rivista dell’Istituto Nazionale d’Archeologia e Storia dell’Arte, 1989, pagg. 69 – 90.

Di seguito le immagini del sarcofago del magistrato e della tomba dei Sarcofagi.

Autore: Michele Zazzi – etruscans59@gmail.com

Archeologia

Mario Zaniboni. Testa di Zeus. Arte moderna nell’antichità.

28 Gennaio 2025 Feliciano Della Mora

La città greca di Afrodisia, che si trova a circa 230 chilometri da Izmir, la terza città turca dopo Istambul e Ankara, e a un centinaio di chilometri dal Mare Egeo, deve il suo nome ad Afrodite, dea dell’amore, della bellezza e della fertilità al cui culto era dedicata.
Nel periodo dell’impero romano, era un importante centro per la produzione di statue e sculture varie, soprattutto in stile ellenistico, utilizzando il marmo che era coltivato nelle vicinanze nordorientali della città. La maestria degli scultori locali era nota in tutte le aree del Mediteraneo e i loro manufatti erano richiesti e apprezzati nelle città più importanti dell’epoca, vale a dire Costantinopoli, Sardi e Stratonicea in Turchia, Laodicea in Siria, e Roma. Non mancavano le ordinazioni, che includevano, fra l’altro, busti e statue di imperatori, personaggi importanti e filosofi .
Durante gli scavi eseguiti da un gruppo di archeologi dell’Università di Istambul e dell’Istituto Archeologico Tedesco in Caria, nell’Anatolia occidentale, nelle vicinanze del santuario, venne scoperta una testa marmorea, immediatamente riconosciuta come appartenente a Zeus, dio del cielo e del tuono, “il più potente e importante dell’Olimpo della mitologia greca”, così come lo definì Mehmet Nuri Ersoy, Ministro turco della Cultura e del Turismo.
La testa ha posteriormente una protuberanza che serviva per inserirla nel muro, come elemento strutturale, mentre la testa sporgeva a scopo decorativo, come se si trattasse di una mensola.
Le dimensioni sono 66 centimetri di altezza e 40 di larghezza ed è datata fra il II e il III secolo d.C. Naturalmente, la prima operazione effettuata sul reperto è stata una buona pulizia ed un buon lavaggio per eliminare la sporcizia che lo ricopriva, ridandogli la bellezza che il materiale naturale richiede e mettendo in evidenza la maestria con cui è stata scolpita. I capelli e la barba sono stati rifiniti a traforo, dando un esempio di ciò che sapevano fare gli scultori di Afrodisiaca.
Il volto serio e attento offre un’immagine assolutamente realistica e con un carattere di modernità; con piacere ci si può soffermare ad ammirare quel volto, purtroppo deturpato dal naso quasi totalmente mozzato. Ma con un’anzianità di quasi duemila anni non si deve pretendere più di tanto.

Autore: Mario Zaniboni – zamar.22blu@libero.it

Sociologia

NAPOLI – POZZUOLI. Le Terme Flegree chiuse da anni, ne resta solo il ricordo!

23 Gennaio 2025 Feliciano Della Mora

Le Terme “fantasma”. Da Bagnoli, quartiere ad ovest di Napoli, importante centro termale da tempi antichissimi assieme al resto dei Campi Flegrei, un unicum con “La Pietra” e oltre verso Pozzuoli: Terme Subveni-Homini, La Salute, Terme Puteolane e quelle Pisano-Verdino, resta tutto oramai un lontano ricordo.
Un esponenziale attrattore turistico e di sviluppo economico, oggi più di ieri sostenibile, affossato dall’incuria assoluta e dalla mancata lungimiranza, a livello di valorizzazione-riqualificazione, di una gestione imprenditoriale e di una classe politica dirigente, susseguitesi in quegli anni, a dir poco “senza vedute” e quanto meno superficiali, per non dire incapaci e non all’altezza della situazione.
Ecco infatti, di seguito, la descrizione sommaria delle più importanti fonti termali antiche e relativi stabilimenti, ormai quasi completamente (ed inspiegabilmente) scomparsi. Il primo autore moderno che scrisse delle acque Flegree (32 bagni), fu il medico Alcadino di Siracusa che, dedicando la sua opera all’imperatore Enrico VI, la scrisse in versi, per renderne più gradevole la lettura. Successivamente, si interessarono allo stesso tema: Pietro da Eboli, scrittore e forse medico; Sebastiano Bartoli, medico; Alessio De Sariis, politico e governatore regio di Pozzuoli e, infine, William Paget Jervis, detto Guglielmo, geologo e ingegnere inglese, naturalizzato italiano.
L’origine del nome della località di Bagnoli, è certamente legata ai bagni termali qui abbondanti e, con ogni probabilità, deriva da quello più antico della zona detto Bagnuolo (o Balneolo).
Partendo da Posillipo, il primo bagno propriamente flegreo è quello conosciuto come Balneum Foris Cryptae, ovvero Bagno Fuori la Grotta, con riferimento alla Grotta di Seiano (Coroglio), distante 112 passi dalla spiaggia del Lazzaretto (davanti Nisida), e 130 dalle radici del Monte Posillipo, con vicine allora le vestigia di un edificio che si giudicò essere i ruderi di bagni, da una vena d’acqua chiara e un sapore al quanto alcalino. Vi si fece quindi un pozzo in cemento, che fungeva da approvvigionamento idrico per le case vicine, verso il bivio per Coroglio. Conosciuto anche come Bagno dei Giunchi o Balneum Juncariae, perchè sorto in terreno paludoso e pieno di giunchi, successivamente, nei pressi vi nacque lo stabilimento Di Pierno, poi Terme Manganella, alla cui sinistra sorse anche lo stabilimento Hotel Terme Tricarico, mentre a pochi metri dalla piazza, sulla strada verso Fuorigrotta – Via Nuova Bagnoli, venne realizzato lo stabilimento Terme Rocco e così via. L’acqua che alimentava questi bagni fu chiamata da Alcadino: Aqua de Balneo Plage, seu Balneoli. Il primo nome fu dovuto alla sua posizione rispetto alla spiaggia, il secondo, per Eliseo, alla poca lunghezza del bagno.
Gli antichi “stabilimenti”, situati immediatamente dietro la casa di quelli moderni, seppelliti per lungo tempo sotto le macerie cadenti del sovrapposto monte, vennero scoperti per caso nel 1864, ad un metro di profondità, nello zappare la terra per piantarvi viti ed agrumi. La temperatura delle acque raggiungeva i 50°/C. L’impianto, caduto in disuso, venne trasformato in un complesso residenziale: Il Balneum Petra o De Petra, così soprannominato grazie alle proprietà litontritiche delle acque, se bevute (disgregazione dei calcoli renali).
Poco lontano dal Bagno del Bagnuolo, fu realizzata una celebre struttura termale attrezzata: Terme La Pietra, caduta poi in disuso e trasformata in un complesso residenziale…
Il resto, tutto il resto di quanto appena raccontato, è storia degli anni passati ma non troppo lontani e, peggio ancora, dei nostri giorni. Le suggestive quanto medicamentose e, quindi, salutari, “Terme Flegree”, da Bagnoli a via Napoli – Pozzuoli (e viceversa), hanno una alla volta segnato il passo, abbassato le classiche saracinesche, per essere infine “misteriosamente” serrate.
Un vilipendio, uno sfregio insanabile, all’allora particolarmente evidente richiamo storico-culturale e turistico-inclusivo, di e per Pozzuoli, dei e per i Campi Flegrei, di Napoli, della Campania. Insomma un inglorioso tramonto, di cui ancora oggi restano ferite non più rimarginabili. Purtroppo e specie in danno dell’interesse di tutti.